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Little Big BBQ de CookOut NYC es este fin de semana

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Este sábado disfruta de una parrillada, música en vivo y bebidas junto al agua en Manhattan.

Las competiciones están cerca; ¿Quién ganará el título de Rib King?

Little Big BBQ de CookOut NYC se celebrará este sábado 18 de junio. Los eventos incluyen una competencia recientemente lanzada Ribs King of NYC, inspirada en Brisket King of NYC, y también una novedad en la alineación de este año es una "Battle of the Sides" diurna con todo incluido "sesión. Esta batalla contará con una variedad de excelentes guarniciones vegetarianas para acompañar cerdo desmenuzado, salchichas a la parrilla, perros calientes y hamburguesas.

La competencia principal de carne (Ribs King of NYC) tendrá más de 10 chefs y pitmasters por evento, quienes competirán para ser coronados King.

El pequeño Chefs, carniceros y pitmasters de Big BBQ entre los asistentes se encuentran: Robbie Richter, el maestro de boxes original, Fattycue; Bill Fletcher, BBQ de Fletchers en Brooklyn; Carnicero Jason Fox, Hudson y Charles; Carnicero Jake Dickson, Carne de Dickson; Ash Fulk, Barbacoa Hill Country; Jean Paul Bourgeious, humo azul; Doug Keiles, Ribs Within; y otros chefs.

Este evento, así como todos Eventos de CookOut NYC, cuentan con parrillas al aire libre (incluidas opciones vegetarianas), junto con concursos de cocina y chefs famosos, mucha cerveza artesanal y sidra con vino hasta agotar existencias, música en vivo y otros entretenimientos y hermosas vistas del agua.


Toda la serie de verano de CookOut NYC se enumera aquí.

Para obtener más noticias sobre restaurantes y viajes de la ciudad de Nueva York, haga clic aquí.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

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Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

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Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

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Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

Imagen

Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

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Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

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Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

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Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

Imagen

Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

Imagen

Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


Las 10 recetas filipinas esenciales de Angela Dimayuga

La directora creativa de comida y cultura de los hoteles Standard y ex chef de Mission Chinese Food elige los platos que definen la cocina para ella.

Crédito. Christopher Testani para The New York Times. Estilista gastronómico: Simon Andrews. Estilista de utilería: Carla Gonzalez-Hart.

Cuando crecía en el norte de California, donde los trabajadores agrícolas migrantes filipinos comenzaron a establecerse en la década de 1920, y que hoy es el hogar de una de las poblaciones más grandes de filipino-estadounidenses del país, el aroma del arroz, todavía humeante y tibio en la olla arrocera. , fue el telón de fondo estable de mis días. Era tan constante de una casa a otra, tan confiable, así es como lo sabía: dondequiera que me encontrara, estaba en casa.

En una casa filipina, siempre hay comida, más comida de la que podrías comer, apilada en el refrigerador, de borde a borde en el mostrador y hirviendo a fuego lento en la estufa. Mis hermanos y hermanas y yo llegamos a casa de la escuela con ollas gigantes de sinigang, una sopa que es lo suficientemente amarga solo si se jadea un poco con la primera cucharada, y arroz caldo, una papilla de arroz terrosa iluminada con un chorrito de calamansi, un cítrico nativo. que parece una mini naranja pero sabe más a una lima, arrancada del árbol en nuestro patio trasero.

Mi madre cocinaba todo esto al comienzo de cada semana, antes de dirigirse a su trabajo diario en IBM. Tiene raíces en Pampanga, que más tarde descubrí que se llama con razón la capital culinaria de Filipinas. La gente se entusiasma con la viveza de los ingredientes y la imaginación con la que se utilizan. La comida es un derecho de nacimiento de mi madre y tengo suerte de que ella me lo haya transmitido.

Pero cuando me mudé a Nueva York y comencé a cocinar profesionalmente, los platos que preparaba estaban muy lejos de mi infancia: boloñesa italiana, terrinas francesas. Desvené innumerables lóbulos de foie gras con una pinza de joyero. Era comida sofisticada, me enseñaron que era cocina.

Entonces no sabía que la comida con la que crecí también era compleja y en capas, refinada durante siglos y exigente con una técnica meticulosa. Una vez que estuve solo, lo cociné sintiéndome, alcanzando las notas distintivas de agrio y salado, recordando cómo los niños solíamos ayudar a mi mamá a preparar la cena cuando llegaba a casa del trabajo, mientras mi papá hacía el turno de noche como gerente de McDonald's.

Debido a que éramos muchos, soy el segundo más joven de seis, cuando estábamos en casa, rara vez nos sentábamos a la mesa del comedor para comer. En cambio, comimos donde hablábamos, reunidos alrededor del mostrador o con las piernas cruzadas en la mesa de café, nuestros platos ungidos por la botella siempre lista de sawsawan, una tintura casera de vinagre especiado, con dientes de ajo enteros remojados. (Los condimentos son prácticamente obligatorios en la comida filipina. Incluso se podría decir que el comensal juega un papel tan importante como el chef, sazonando cada plato al gusto).

No fue hasta hace cinco años, cuando me estaba preparando para abrir el puesto de avanzada en Nueva York de Mission Chinese Food de San Francisco, que finalmente obtuve una lección de cocina oficial de mi Lola, la mamá de mi mamá. Y me refiero a oficial: dijo con firmeza: "Ahora eres un chef ejecutivo", lo que significa que finalmente era digna de sus secretos.

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Mi Lola, una ex farmacéutica que cuidaba violetas africanas en su jubilación, era a la que mi mamá y mis tías dejaban en la cocina. Antes de una fiesta, cocinaba toda la semana. Formaba parte de su lenguaje de amor. En su funeral la primavera pasada, murió a los 100 años, cada elogio fue un encantamiento de la recompensa que nos había dado durante toda nuestra vida, desde bistek, bistec exaltado con salsa de soja y un beso soleado de calamansi, hasta ensaymadas navideñas, mantequilla dulce. -Rollos empapados cubiertos de paja con queso de bola, un queso Edam de piel roja.

Su plato más preciado era el pollo relleno, reservado para las festividades más grandiosas. Nunca le había revelado la receta a nadie, lo que tensó algunas amistades.

El día que aprendí a hacer relleno de pollo, mi lola colocó dos tablas de cortar y un juego de cuchillos maltratados pero cuidadosamente afilados. Con un gorro de ducha sobre la cabeza, deshuesó el pollo con sus manitas tan rápido que tuve que volver a comprobar qué partes quedaban. Su embutido, el relleno de cerdo y salchicha para coser dentro del pollo, requería la precisión técnica de una farsa francesa (carne finamente hecha puré). Más tarde, en una conferencia culinaria, vi una demostración del chef francés Jacques Pépin y me di cuenta de que mi lola estaba haciendo galantina.

Esa fue la primera vez que eché un vistazo real a la mecánica detrás de la comida de mi infancia. Mi mamá me envió un correo electrónico con su archivo de recetas, un documento de 40 páginas que incluía múltiples tomas de platos individuales, seleccionados de sus hermanas y mi Lola. No todos estaban completos o eran correctos tal como estaban escritos: ciertos ingredientes y métodos simplemente no se mencionaron, se dieron por sentados, como parte de la herencia de la vida en Filipinas, donde esos detalles habrían sido conocimiento común.

Cuando The Times me pidió 10 recetas que hablaran del corazón de la cocina filipina, revisé la colección de mi madre y consulté viejos libros de cocina con dibujos de otras regiones de Filipinas. Como generaciones de cocineros filipinos antes que yo, he adaptado estas recetas a mi gusto, sabiendo que no todos las aprobarán. Mi lola miró ligeramente de reojo el relleno de pollo que hice para Mission Chinese Food, pero le encantó que lo llamara Josefina's House Special Chicken y lo vendiera por $ 75.

Lamentablemente, no hay espacio aquí para incluir algunas de mis comidas reconfortantes favoritas, como monggo, un estofado de frijoles mungo exuberante con grasa de cerdo derretida, o las albóndigas fritas llamadas bola-bola que solía hacer para mis compañeros de cuarto cuando Tenía nostalgia de su hogar. En verdad, esta lista es solo el comienzo, tanto para mí como para usted: Filipinas es un archipiélago de más de 7,600 islas, y cada región tiene un reclamo de gloria culinaria.

Puede que te sorprenda lo familiares que son algunos de los ingredientes. La comida filipina es una maraña de siglos de tradiciones orientales y occidentales, desde los primeros intercambios con comerciantes chinos hasta el reinado de los conquistadores españoles. Dado nuestro pasado colonial, compartimos tanto parentesco culinario con América Latina como con nuestros vecinos del sudeste asiático. La mantequilla y el queso se aplican feliz y ampliamente. También lo es el ketchup, aunque le agregamos nuestro propio toque: plátanos. (Es magia.)

La historia de mis padres, como la de muchos inmigrantes filipinos, también une Oriente y Occidente. Mi papá es de Batangas, pero mi mamá lo conoció al otro lado del mundo, en los Países Bajos, donde estaba de gira con la compañía de danza folclórica nacional filipina. Hizo autostop por Europa y terminó siendo un paje en la embajada de Filipinas en La Haya.

Hicieron una vida juntos en California, donde nací, y donde crecí comiendo lumpia junto con sándwiches de mantequilla de maní y mermelada, tacos crujientes de cáscara dura y ramen instantáneo. Y siempre, en cada comida, arroz, abundante y tibio.


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